Так, войдя в дом, нужно куда-то поставить сумку с дороги. И, наоборот, собираясь в путь, надо взять ключи от машины, документы и ключи от дома. Если на улице дождь — прихватить зонтик, а для прогулки с собакой — поводок и ошейник. Причём всё это должно быть в ящиках, расположенных высоко, чтобы не нагибаться. А для хранения чистящих средств необходим отсек внизу за дверцей.
Конечно, можно купить готовую тумбочку и разместить всё это добро в ней. Но лучше сделать такой предмет для хранения вещей самому. А если ещё и размер задан, скажем, угол между двумя дверными проёмами, и вдобавок внизу проходят трубы системы отопления, то тут вообще без вариантов — только индивидуальное изготовление.
О таком необычном предмете и пойдёт речь в нашем мастер-классе. У вас, разумеется, будет другой набор вещей и иные размеры, но важен сам принцип логичного обустройства жизненного пространства.
ПРОЕКТ И МАТЕРИАЛЫ
Если местом размещения изделия будет загородный деревянный дом, то и мебель желательно делать из дерева. Это, в общем-то, не новость, мы так всегда и делаем.
И в этот раз наш объект тоже будет из мебельного щита. Но раз он находится недалеко от входа в дом и имеет небольшие размеры, логично закупить материал подороже и покрасивее, чем, например, сосна. Встречают ведь по одёжке!
Первым делом снимаем размеры и составляем проект.
Покупаем мебельный щит из лиственницы. Берём с запасом, но небольшим, так как материал дорогой. Для этого перед закупкой обязательно рисуем чертёж будущего изделия.
Ещё понадобятся лак и фурнитура. И тут тоже берём всё самое лучшее!
УТОЧНЕНИЕ ПРОЕКТА
Поскольку объект нестандартный, то и габариты его могут быть самые произвольные. Например, три горизонтальные детали — основание, столешница и козырёк — в данном случае имеют размеры 416x416 мм. Определившись со свесами по краям, спереди и над фасадами, находим размеры остальных деталей. Поясню, для чего мы это считаем, ведь у нас уже был проект перед закупкой материала. Дело в том, что толщина щита оказалась 19 мм (вместо расчётных 18), а для комодов, наоборот, толщина вышла меньше расчётной, почти 17 мм. Не ДСП всё-таки!
Итак, ширина стоек получилась 378 мм, а длина внутренней полки — 340 мм. Эта внутренняя полка под ящиками (её даже не видно) оказалась самой главной деталью в расчётах. Очень важна её длина, поскольку она определяет внутренний размер изделия и, значит, размеры трёх ящиков.
Суммируя сказанное, уточняем проект — зная площадь для мебели, вычитая свесы по краям и толщину стоек, получаем внутренний размер. По нему делаем внутренние полки (у нас всего одна) и ящики. Из внутреннего размера вычитаем сумму толщин направляющих (для применяемых шариковых она равна 26 мм). Получаем важнейший параметр — ширину ящика. Если бы мы не учли, что стойки из мебельного щита оказались в сумме толще на 2 мм, готовые ящики просто не влезли бы. А в случае с тонким щитом (17 мм вместо 18) они болтались бы и, скорее всего, даже не встали бы на свои места. Переделывать готовые ящики очень непросто, да и обидно.
А вот длина ящика не такой важный параметр. В данном случае применены шариковые направляющие длиной 350 мм, а ящик задан на 20 мм длиннее — и ничего! Главное, чтобы он поместился в короб с зазором сзади.
Ящик состоит из двух боковин, двух поперечин и фанерного дна. Боковины шире поперечин на 18 мм и имеют пазы для дна. При расчёте длины поперечин также необходимо точно знать сумму толщин боковин. Иначе ящик может не поместиться или, напротив, будет болтаться. Габаритная ширина ящика не может быть изменена!
Вроде, и предмет-то небольшой, а сколько слов и цифр! Зато теперь мы можем точно кроить материал.
РАСКРОЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
Если имеется щит шириной 600 мм, это не значит, что будут отходы. Ведь у нас есть ящики — узкие полосы как раз и пойдут на них (1).
Режем щит вдоль, я затем поперёк (2). Если надо, снова вдоль (3), пока все детали не будут готовы.
Полосу для ящиков тоже режем поперёк. И вдруг неприятный сюрприз — смоляной карман (4). Ну что ж, планируем раскрой так, чтобы карман вырезать в отходы (5) — нет желания дорабатывать уже оплаченный материал.
Хотя и пришлось работать больше калькулятором, чем пилой, зато заготовка деталей корпуса прошла успешно (6)!
Не забудем про фанеру — на днища ящиков (7) и заднюю стенку. С задней стенкой опять сложности — нужно сделать вырез под коммуникации в углу. Можно выпилить лишнее лобзиком, но лучше циркуляркой — ровнее и быстрее (8, 9).
Если установить на пилу хороший многозубый диск, рез будет более аккуратный. Тогда и припуск можно задавать совсем небольшой, например 0,5 мм. Его снимаем рубанком, получая ровные кромки (10). Меньше припуск, оставленный для рубанка,— меньше шансов завалить кромку!
У трёх горизонтальных деталей выступающие передние углы закругляем лобзиком (11) и доводим до кондиции с помощью ЛШМ (12).
Основанию тоже необходим вырез под отопительные трубы. Делаем его циркуляркой (13,14).
У боковин ящиков выбираем паз под днище. Удобно и эту работу выполнять циркуляркой с соответствующим пазовым диском толщиной 4 мм (15,16).
Выступающие кромки трёх горизонтальных панелей проходим фрезером (17). У кромок остальных деталей им же снимаем фаску (18).
Шлифуем плоскости «орбиталкой», а кромки — ЛШМ. Те поверхности, которые не видны, шлифовать не нужно, например нижнюю сторону основания и переднюю плоскость ящиков, где будет закреплён фасад.
Фасады делаем традиционно, начиная с поперечной фрезеровки шипов (19).
В качестве декоративных вставок применено тонированное и покрытое лаком ротанговое полотно. Оно наклеено на фанерные основы толщиной 3 мм.
СБОРКА
Вертикальные стойки снизу к основанию и к столешнице крепим саморезами. А в верхней части стоек и у «невидимой» полки крепление выполняем на эксцентриковых стяжках. По три стягивающих элемента на сторону. Шканты не применяем.
Вначале сверлим все торцевые отверстия (20), а затем — чашки под эксцентрики, где это необходимо.
ТРИ ЯЩИКА
Ящики собраны на тех же элементах, что и весь корпус. Передняя поперечная панель установлена на эксцентриковых стяжках, а задняя — на саморезах. По два элемента на сторону, так как детали узкие.
В отверстия для штоков стяжек вставляем остроконечные шаблоны (21) и прикладываем деталь в заданном положении (22). Ограничителем служит фанерное дно, вставленное в паз. По отметкам сверлим глухие отверстия диаметром 5 мм (23).
А сзади ящика, в продольной панели, сверлим сквозные отверстия того же диаметра под саморезы (24). Их положение находим, совместив детали (25).
Заворачиваем штоки (26). Собираем переднюю часть (27). Сзади закручиваем саморезы (28).
Приворачиваем дно саморезами снизу к поперечным панелям (29), проверяя прямоугольность.
Почему выбран такой способ сборки ящика? При открывании не будет видно
никаких крепежных элементов - только чистые поперечные панели (саморезы находятся у дальнего угла). Если бы дно размещалось только в пазах, без крепления саморезами, то жёсткость коробки была бы меньше, к тому же очень сложно подогнать размеры дна в пазах без малейшего зазора по всем четырём сторонам.
В середине боковин ящика проведена линия (30). Направляющие легко разделить на две части каждую (31). Одни части крепим к боковинам, ориентируясь по линии (32), другие — к стойкам.
КОРПУС
На фото (33) горизонтальные элементы лежат вместе, а положение стоек определяет симметрично расположенная внутренняя полка. Свесы по краям одинаковые, а линии крепления стоек отстоят от краев полки на 8 мм. Отмечаем их начало (34) и проводим под прямым углом (35).
По торцевым отверстиям стоек находим места ответных отверстий в горизонтальных деталях. Например, на фото (36, 37) показано, как отмечено место сверления под саморез. Сверлим (38), с обязательной зенковкой под головки саморезов (39).
Положение главной полки подскажут фасады ящиков (40). Нижний фасад должен закрыть её почти полностью, чтобы видна была только фаска.
Проводим линии крепежа полки (41). Сверлим глухие отверстия для штоков диаметром 5 мм (42).
Ставим ящики, а рядом фасады (43). Смотрим, чтобы ничто не мешало при открывании, корпуса были спрятаны за фасадами, а ящики имели наибольшую высоту внутри. Размечаем линии установки частей направляющих и закрепляем их (44).
Где необходимо, заворачиваем штоки эксцентриков (45) и начинаем сборку с главной полки (46, 47). Крепим козырек (48), а внизу — столешницу саморезами (49). К получившейся верхней части снизу наращиваем стойки на эксцентриках (50, 51). Осталось закрепить основание саморезами (52). А это опорные регулируемые ножки (53).
Строго соблюдая прямоугольность, прибиваем заднюю стенку. Она состоит из двух частей — в этом «виноваты» проходящие коммуникации и вырез под них.
УСТАНОВКА ФАСАДОВ
В передней панели верхнего ящика сверлим два отверстия диаметром 2-3 мм, чтобы саморезы входили плотно. Изнутри ящика заворачиваем их так, чтобы остриё выступало на несколько миллиметров (54). Прикладываем фасад (55), получаем отметки. Сверлим по ним глухие отверстия диаметром 2-3 мм (56).
Теперь рассверливаем отверстия в панели ящика до диаметра, при котором саморезы свободно входят (57). И притягиваем фасад с ручкой (58, 59).
Проделываем то же самое и с двумя другими фасадами, двигаясь вниз (60).
У дверцы сверлим чашки диаметром 35 мм под петли (61) и отверстия под саморезы (62). Ставим петли (63) и монтажные планки.
РЕЗУЛЬТАТ
Разместив шкаф в заданном углу, регулируем ножки, добиваясь вертикального положения. Затем крепим его к стене (64), чтобы крепко стоял на ногах, а не дёргался при каждом открывании ящика или тем более не упал!
Предмет прекрасно вписался в обстановку (65). Возможно, некоторые дизайнеры предложили бы здесь разместить угловой скошенный шкаф. Но ведь для достижения полной функциональности необходимы именно ящики, а в скошенном шкафу малой глубины их сделать проблематично.
В общем, не предмет — а просто украшение угла! Осталось лишь подобрать ему название!
